去正装标签，重新定义未来时装的轮廓

2018-07-12 11:00:57|

来源：精品网

Palm Angels 2019 春夏男装系列

尽管在像《金装律师》《傲骨贤妻》这类剧情画面中，一个个穿着挺拔精英范儿的角色们都非常有魅力，但在现实中，却是越来越少的人会坚持在办公室工内穿着正装。Hugo Boss找德国国家队代言的宣传大片，都坚持用运动鞋来减轻画面中西装过分正式的氛围，这样的转型也被证明是切实有效的。

奢侈品牌们对传统西装的改造虽未直接影响工作着装的要求，但间接改变着人们对正装与休闲装的认知。

陈丹青在优酷的网络平台上有一档节目，叫《局部》，以一个画家的角度来带观众去看艺术杰作。从一开始就讲十八岁画出《千里江山图》的王希孟是如何元气满满;讲梵高初学画时是如何憨厚质朴，一点都不精致，却让人越看越着迷;也讲法国沙龙画家们是如何技法纯熟，尽管看上去无可挑剔，但观念已过时，很快就被fashion文化所抛弃。

“过时”，在以创意和新鲜度赖以维系的行业领域里，几乎就是一个宣告没落的丧词。正因如此，期望长久牢牢把控潮流的奢侈品牌们，比过去任何一个时期都更害怕被年轻消费者疏远，因为后者决定着未来的轮廓。

Dior 2018秋冬女装系列

不久前，阿玛尼集团公布了上一个财年的业绩报告，其收入出现10年来的首次下跌，情况不容乐观。上世纪80年代，Giorgio Armani曾是意大利时装的标志性人物，他所设计出的剪裁精良、造型挺括的西服套装几乎等同于八九十年代繁荣经济的代名词。也以标志性的着装体现着英国作家阿兰·德波顿在那本著名的《身份的焦虑》里写过的那样：“现代社会挣钱越多的工作，对个体优秀品质的要求也越高。”

Giorgio Armani 2019春夏男装系列

精致的西服套装，是体面身份或是权威的某种象征，也代表着职场最精英人士的专业品位。然而，时代变了，工作环境中越来越模糊的等级划分，以及越来越广泛的意见领袖热衷于分散关注力，令“正式”这个词变得越来越具有包容性和多元化。尽管从本质上讲，消费的需求不过是用一种焦虑代替另一种焦虑，用一种欲望代替另一种欲望，但市场的反应很现实，最直观的表现就是，以制作西装或皮具起家的传统男装品牌，都因此面临着严峻的转型考验。

Marni 2019春夏男装系列

同样的问题，女装行业尤其高跟鞋消费领域也是重灾区。CNBC在全美范围做过调查，运动鞋已取代高跟鞋成为美国女性购买鞋履的首选，曾被视为女性必备单品的高跟鞋，随着消费者对运动休闲风格的追随而式微的趋势难以逆转，穿着高跟鞋的日常已被视为过时……

Louis Vuitton 2019早春系列

现在也不流行多聊那些为应对所谓潮流变化而搞出来的虚无缥缈的灵感来源。如果你时刻关注潮流动向，会很明白“去精英化”的网络亚文化正以冷幽默的表达方式。通过大量复制、模仿、传递，像病毒一样在互联网蔓延开来，已然在年轻人中蔚然成风，并逐步迈向主流的中心舞台，成为不断寻求突破的奢侈品牌们当下最乐于pick的对象。

MSGM 2018秋冬女装系列

很难以传统的审美眼光来轻易下定论，但至少有一点很清楚，它们未必关联美丑，只是提供了更多选择。奢侈时尚品牌通过推出适合更多场合的休闲西装类别以赢得消费者青睐，对传统西装的改造虽未直接影响工作着装的要求，但间接改变着人们对正装与休闲装的认知。

Hedi Slimane设计的Dior Homme 2018秋冬系列

一方面，年轻设计师入驻高级时装屋，不断刷新着人们对西装的认知。早一点，在刚进入千禧年后的那几年里，Hedi Slimane就以混合摇滚风的窄身西装设计刷新过一轮认知。近两年，Justin O’Shea所设计的Brioni亮片套装、Demna Gvasalia为Balenciaga所打造的超大廓型外套，还有Off-White的街头式的正装改造等等，也都从风格和剪裁上对固有的，尤其是男士传统服装造型进行了各种颠覆。

Balenciaga 2018秋冬系列

至于说，该如何为建造一个新式的、和谐统一的衣橱进行大刀阔斧的改革，回归Ermenegildo Zegna的Alessandro Sartori认为，尽管合体剪裁的西装或是晚装都挺好看的，但是在当下这个运动风潮盛行的年代，类似像领带这样在传统衣橱里最体现质感的普遍单品，已经不太能很好地融合进这种氛围。反而要多多借助休闲性变化中的运动鞋、帽子以及眼镜的“去刻意化”功能，贴近当下街头的主流趋势。